Regarder une « révolution du jasmin » numérique se dérouler

Il y a une ironie à aller en Tunisie pour rechercher un Examen de la technologie histoire, sur le rôle des médias sociaux dans le printemps arabe, et soudainement en s'appuyant sur Facebook et Twitter pour deviner le niveau de risque de quitter votre hôtel.

Google Actualités contenait quelques articles qui les ennuis ont éclaté la veille, le 5 mai. Une vidéo filmée en secret montrait l'ancien ministre de l'Intérieur Farhat Rajh mettant en garde contre un possible coup d'État des restes de l'ancienne élite politique si les islamistes remportaient les prochaines élections. Facebook a explosé, les gens se sont mobilisés - et vendredi, alors que je volais, plus d'une dizaine de journalistes, ainsi que de nombreux manifestants, ont été battus dans la rue juste devant l'hôtel que j'avais réservé par inadvertance.

Atterrissage tardif, l'impression initiale est épurée, moderne, accueillante. L'aéroport international de Tunis-Carthage a beaucoup de marbre, des tapis roulants de Siemens, des publicités lumineuses pour les smartphones Samsung, une prise en charge efficace des bagages. L'air est doux, l'autoroute bordée de palmiers menant à la ville est typique d'une ville américaine de taille moyenne : propre, bien éclairée, encombrée de bâtiments modernes surmontés d'enseignes au néon parlant une lingua franca de marques immédiatement reconnaissables à côté du flux cursif de l'écriture arabe . L'hôtel Carlton est situé sur l'artère principale - l'avenue Habib Bourguiba, du nom du premier président tunisien modernisateur, tourné vers l'Occident et réformateur social, renversé lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1987 par les personnes récemment en fuite. Zine El Abidine Ben Ali (la soi-disant révolution du jasmin - bien qu'un activiste n'apprécie pas ce surnom généré par l'Occident, préférant quelque chose comme la révolution des cactus ou des roses pour ajouter une touche plus réaliste de pointes ou d'épines).

Bordé d'arbres, de drapeaux tunisiens et d'un mélange de bâtiments modernes ou de façades art déco bien conservées, il est impeccablement entretenu. Psychologiquement, c'est le centre politique de la ville : voici le ministère de l'Intérieur, en charge d'au moins deux forces de police. (La troisième est quelque peu obscure et comprendra probablement les tireurs d'élite dont le gouvernement nie avoir connaissance mais que des militants prétendent avoir filmés. L'avenue abrite également l'ambassade de France - l'ancienne puissance coloniale - des hôtels de grande hauteur et un assez beau théâtre. La Tunisie a la forme de cacher l'ambivalence d'un appareil d'État sécuritaire massif qui ferait la fierté d'une satrapie soviétique derrière des publicités pour du soleil d'hiver bon marché pour les Européens voisins.

Descendez dans une rue latérale, et l'autre ville se profile : beaucoup plus sale, clairement plus pauvre - et tendue. Presque tout est fermé. L'humeur maussade dans le seul endroit où manger est contagieuse. Le lendemain, sous un ciel radieux, le chapitre tunisien de l'histoire arabe est bien plus lumineux : des femmes traditionnelles habillées comme elles l'ont fait depuis des siècles, voire des millénaires, et des vieillards qui aiment encore arborer un fez, vestige de l'empire ottoman. . Pendant ce temps, des jeunes femmes à la mode qui honoreraient n'importe quelle ville - Bourguiba défendait les droits et l'émancipation des femmes - bavardaient sur leurs téléphones portables sous des hirondelles plongeantes.

A la recherche d'un hôtel moins étouffant, je me tourne vers le net, dont beaucoup pensent qu'il a alimenté ces récentes révolutions. j'en choisis un TripAdvisor , mais le chauffeur de taxi s'excuse d'être aussi près que possible : la rue, près de certains ministères, est gardée par la police, puis un tank - et puis des dizaines de rouleaux de fil de rasoir flambant neuf. Après une promenade dans l'ancienne médina, dont une partie est maintenant un piège à touristes moderne, je m'assois dans un café délabré pour ce rafraîchissement arabe omniprésent, le thé à la menthe. Avec la 3G et l'application Twitter Échofon , je scanne les Tweets à proximité. L'un, tweeté quelques minutes plus tôt, se traduit via un écolier en français dans une atmosphère tendue sur h.b. [Avenue Habib Bourgiba]. Pour m'y rendre, je passe devant une demi-douzaine de fourgons de police garés dans les rues latérales, autour de l'hôtel Africa moderne désormais fermé et protégé - et des groupes d'hommes et de policiers se sont rassemblés sur les routes alimentant l'avenue. Quelque chose est sur le point de se déclencher, alors nous regardons et attendons.

De l'autre côté de l'avenue devant l'hôtel El Hana International, la présence de sécurité s'intensifie. Des escouades de motocyclistes de la police errent, des hommes en cagoules portent des bâtons et des pistolets lacrymogènes - et il y a beaucoup de policiers secrets assez évidents. La rue est désormais presque vide de tout véhicule ne faisant pas partie de l'appareil de sécurité. De petits groupes s'y pressent. Quelques feux d'artifice sont lancés. Soudain, des gaz lacrymogènes sont tirés - et nous courons. Puis on s'arrête, on se regroupe, on fait demi-tour, on avance, on se rassemble à nouveau, on attend, on regarde. Prenez une photo ou deux. Passez un appel sur votre portable. Plus de tirs de gaz lacrymogène. J'ai le privilège d'inhaler ma première bouffée de gaz lacrymogène du printemps arabe - et je suis bêtement surpris de trouver mes yeux larmoyants, mes pieds m'éloignant instinctivement du produit chimique invisible fabriqué et vendu par les USA .

Sur la terrasse du dixième étage de l'El Hana, en face de l'exquis Théâtre de la Ville de Tunis, il y a une vue plongeante sur l'avenue et les environs. Des gaz lacrymogènes sont maintenant tirés dans tout le centre de Tunis, avec un incendie visible près de la gare. Quelques pierres sont lancées et il y a des escarmouches dispersées. Le flux de Tweets - ou Twitterfall - augmente légèrement, même si très peu de gens ont les moyens de s'offrir des smartphones, les gens préfèrent prendre et passer des appels avec anxiété et envoyer des SMS pour vérifier que leurs amis vont bien. Au bar, un important match de foot en rattrape certains : sur la terrasse, d'autres tunisiens regardent consternés et bouleversés. Certains disent que c'est le début de la deuxième révolution.

Un crépitement de rondes vivantes. Ils tirent en l'air, note utilement quelqu'un. Comment le sais-tu? Je demande. Le son. Soudain, il y a une fissure beaucoup plus nette, plus nette et plus plate. Oh mon Dieu! Vous entendez cela? Ce n'est pas tiré en l'air. Oh mon Dieu. C'est un pistolet tiré horizontalement dans… Et ici, la technologie n'est plus utile, ce n'est plus un flux en direct. Nous devrons attendre le mot de cette culture conversationnelle perpétuelle et dense, du café et de la foule : ce que l'Anglosphère surnomme la « rue arabe » et les Français appellent « le téléphone arabe », mais qu'il vaut peut-être mieux considérer maintenant comme « le réseau arabe ». Ce que nous regardons, c'est ce que Samir Garbaya , un informaticien tunisien, surnomme le streetbook arabe : c'est l'être virtuel qui se manifeste dans le réel, dans la rue.

Il s'agit d'une histoire complexe et à plusieurs niveaux sur le contenu circulant via les médias numériques et autres - y compris la microdiffusion intime (conversations entre amis et famille de confiance) - dans une culture profondément orale. Des contenus circulant dans les textes, les jeux, les réseaux sociaux et via une diffusion innovante par Al Jazeera . Le tout se combinant de manière complexe avec une présence physique dans la rue pour alimenter les insurrections et même les révolutions. Il a une histoire cachée et secrète qui a commencé bien avant le L'auto-immolation de Sidi Bouzid qui a conduit au sabordage ignominieux de Ben Ali en Arabie saoudite. Cela continue alors que nous nous précipitons, également ignominieusement - nous ne sommes pas des enfants, après tout - pour rentrer à l'intérieur pour le couvre-feu de 21h à 5h imposé deux jours plus tard dans le Grand Tunis. Où l'on regarde - plus ou moins en direct via Twitter et Facebook - le rétablissement de la censure sanctionnée par l'État sur certaines pages Facebook comme celui-ci pour les militants du numérique Passer en revue (la riche ironie d'un avis de droit d'auteur sur une pièce de censure officielle - pensez à sa valeur de propriété intellectuelle ! - semble perdue sur l'Agence Tunisienne d'Internet).

C'est une histoire qui se dirige vers un avenir incertain, où le 21e siècle et sa révolution numérique se heurtent à des habitudes culturelles et des matrices de pouvoir ancrées dans un paysage ancien. Ou peut-être ressemble-t-il davantage à ce que le technologue britannique d'origine africaine Pins d'Alfie appelle un eschatone - le son émis lorsque vous rattrapez le futur qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, cela ressemble actuellement moins à l'appel obsédant à la prière du muezzin, et plus à un rappeur tunisien Le général .

Pendant ce temps, il y a beaucoup plus de thé à la menthe à consommer…

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